Zenith Chronomaster In-Depth review

換裝這支錶也好段時間了，
剛好來寫一些比較深度的感想。







Zenith其實有段很傳奇的歷史，這家始於1865年的百年老店，於1969年做出世上第一支自動上鍊計時碼錶機芯El Primero，並具備直至今日都很少出現的36000vph高震頻。
不過該公司在石英錶時代遭受毀滅性的打擊，在被美國公司收購的期間，所有製錶機具原本要被當廢鐵賣掉，好在有位員工違逆這個指令，將機具與設計圖私藏起來，直到機械錶復興後，才延續了El Premero這顆傳奇機芯。


不過傳奇歸傳奇，Zenith這牌子在台灣非常的冷，不管是討論區或朋友問起，很少有人熟悉這品牌。
身邊大部分的人對中高端瑞錶的認知大概就到Rolex, Omega, IWC 等比較常聽到的品牌，知道Zenith的真的就一咪咪。
雖然很獨特，但少了些討論總是感覺比較孤單。



說到喜歡一個品牌/表款，百種人應該有著百種答案。
有人喜歡獨一無二的限量表款，有人喜歡辨識度高的經典，有人看重二手保值性，也有人欣賞工藝與性能。
而這支 Zenith Chronomaster 算是剛好平衡了我所重視的元素。



如同前面所說，Zenith最經典的就是當家傳奇El Primero機芯。
這顆連Rolex都忍不住買來用的機芯，生於人類登月的1969年，但我看到它想到的反而是用在蘇聯登月火箭上的NK-33引擎。NK-33在蘇聯登月計畫失敗後就封存起來，直到近代才被美國公司買走其設計，並使用在新世代的火箭上。
這兩者都是半個世紀前的產物，卻在現代仍有著優秀的性能，帶有歷史感的黑科技總是特別吸引人。



El Premero機芯是當前少數跑在5Hz的高轉速機芯，高轉速能夠造就較好的時間精度。
在經過兩個月的實測下，這支Chronomaster的日秒差約在+2~+3，比天文台的-4~+6要明顯的好上一截。
但高轉速機芯也有其缺點，耐用度與儲能表現會較差。



在耐用度上Zenith使用的策略是將擒縱機構改為全矽製，矽製的擒縱叉與棘輪俱備輕，小，高硬度等特性，多少緩解了耐用性的問題。
但相對的非常小的擒縱機構，加上為高轉速所配的小型擺輪，讓這機芯的“古典機械感”沒有這麼強烈。
好在Chronomaster算是有點偏向運動風格的系列，與這顆機芯的特性剛好有很好的適配性。



儲能方面50小時不算多，但實際使用上相當足夠，由於有動力顯示，每天早上都可以順手上至滿鍊，El Premero雙向上鍊的效率還蠻不錯，午餐+上下班的行走基本上就能維持整天滿鍊。
重要的是這樣每天的上鍊動作產生了跟錶的定期互動，相比於石英錶或是無動力顯示的機械表，多了一分賞玩而不是將其當成完全被動的報時工具，這也是我覺得即使是自動上鍊機芯，動力指示仍是非常實用的功能。



回到錶的日常使用，El Premero讓人詬病的另一點是沒有停秒功能，也就是調整時間時秒針還是會繼續走，這在有校準強迫症的人身上是個很大的缺陷。
但好在Chronomaster表款並不存在真正意義上的秒針，而是採用三叉型的“秒叉”，並在面盤開心的邊緣處隱晦的刻上了秒刻度。
這樣似有非有的秒針設計，似乎也讓沒有停秒變的不是這麼重要的issue.



計時碼表當然是Chronomaster系列的一大主打，高震頻的表現在這邊就特別的明顯，
每次啟動時看到大秒針滑順的轉圈就有種說不出的快感~~



仔細研究了一下結構，El Premero的計時機構是採用導柱輪+水平離合的方式，
當按下計時鍵啟動時阻力較大，因為要將整個計時輪系水平接合到走時系統上，也因為結合時走時與計時齒輪不一定對準，啟動時秒針偶而會有跳動的狀況。



接著如果繼續按啟動鍵，就會透過導柱輪進行暫停/重啟的循環，
這時因為只會勾動導柱輪驅動計時齒輪的離合，按鍵阻力也會比一開始輕上不少。



當計時系統暫停時，按下歸零鍵就會把整個計時輪系從走時輪系推開，指針也自動彈回歸零位置，
由於導柱輪會在計時時卡住歸零鍵，所以計時運行中歸零鍵是按不下去的。



回頭整個面盤的設計，相比經典的Chronomaster三小針設計，Power Reserve版本讓整體盤面乾淨許多，
同時OpenHeart設計讓視覺重心往左上偏重，讓這支錶的面盤其實有點失衡感。



好在Zenith在處理OpenHeart的線條算是相當優雅，三圓聯集的復活島造型加上藍鋼螺絲，機板也做了skeleton的處理，只留下必要的支撐結構，讓其中的擺輪/齒輪等層層疊疊的機構展現出豐富的立體感。
就算視線總是被往左上牽引, 但還算是牽引到了一塊美妙的區域.



指針也是我相當喜愛的部分，不同功能的指針各自使用了不同的造型設計。
報時的時針與分針使用寬扁的楔形針，同時搭配了鉻銀，黑色，白色/螢光材質。
之前的錶使用的是深色面盤加銀針，在夜晚中基本上是看不太到時間的，而這支Chronomaster即使中央軸有四根大針，在各種環境與光照下讀取時間都沒有遇到過困擾。



另外的三根針都是藍鋼材質，而且都是就算是小針也一樣做了髏空設計。
矛尖造型的動力針配合動力標尺的文字，走的是稍微古典的風格。
計時分針是簡潔的短劍造型，配合它每分鐘一跳的明確指示感。
中央的計時大秒針又細又長，尾端直接做成五芒星商標，運行時細針針柔順的跳動，尾端的五芒星也如流星般掃過面盤。




最後講講配戴，鱷魚皮錶帶在耐用性上比牛皮錶帶好上許多，使用一段時間後稍微軟化，但韌性與邊緣都保持得相當完整。
內側的防水層多少也保護了皮膚汗水的侵蝕。



錶釦是比較特別的部分，原廠的針扣配戴感絕佳，但為了穿脫方便與耐用性，還是決定使用摺疊釦。



Zenith的摺疊釦在外型設計上很不錯，遠看就跟針釦一樣，
能做到這點是因為結構上捨棄了一般常用的彈簧與卡勾，直接用金屬臂結構的彈性與整合入釦環的按鈕構成。


這樣的結構雖然美觀，但也有兩個缺點，
第一是摺疊後的金屬弧度較小，配戴時有時會在手腕上壓出壓痕。
另外在解扣時如果彈性結構有偏移，按下按鈕後不一定能順利解開，要稍微搖晃一下錶釦，這對這個等級的錶來說實在是不該有的狀況...




整體來說，這支錶具有一枚傳奇的高性能機芯，具有相當高的準確度，儲能與上鍊的效率也讓日常使用相當順手。
該機芯的一些缺點也透過了新材質與設計上的匹配達到一個頗為合理的適配感。
整體面盤設計雖然不是典雅平衡，但在對OpenHeart設計的執念下，算是做到了可賞可玩又不失優雅的境界。
唯一較為遺憾的還是摺疊釦的表現，但整體而言，他還是個可靠且充滿樂趣的好夥伴！